СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ- Способы размножения растений семенами

Мезембриантемум – хрустальная травка
Это растение стоит посадить на клумбе не только из-за миловидных разноцветных ромашковидных цветков, но и из-за необычного вида стеблей и листьев. Стелющиеся побеги и мелкие, но мясистые листочки на солнце сверкают, словно осыпанные хрустальной крошкой. Такой эффект связан с наличием на зелени блестящих железистых волосков, которые выглядят как прозрачные пузырьки или капельки. Отсюда и народные названия – хрустальная, или ледяная травка. Еще одно имя – полуденник – буквально соответствует официальному названию растения: слово «мезембриантемум» (Mesembryanthemum) в переводе с греческого означает «цветущий в полдень». И действительно, цветки мезембриантемума раскрываются лишь при ясной погоде, а вечером или в пасмурные дни они плотно закрыты.

Род Мезембриантемум семейства аизовые (синоним аизооновые) включает около 70 видов (по некоторым источникам от 50 до 80), являющихся одно-, дву- или многолетними суккулентами. Из числа имеющихся видов мезембриантемума до сих пор продолжается открытие новых, неописанных ранее, и вынос в отдельные роды (как, например, аптения). Наиболее распространен в культуре мезембриантемум хрустальный (Mesembryanthemum crystallinum) и его сорта, родом из Северной Африки, произрастает также в Западной Азии и Европе. Это многолетник, выращиваемый у нас в качестве однолетника: зимних холодов африканец не переносит.

Смесь семян для балкона, в которой оказались семена мезембриантемума хрустальногоВ яркий солнечный день клумба с мезембриантемумом представляет собой зрелище сказочной красоты: на фоне сверкающей зелени раскрыто множество не слишком крупных (4-5 см в диаметре), но ярких «ромашек» - красных, розовых, белых, сиреневых, оранжевых, желтых, иногда даже двухцветных. Поскольку растение невысокое (стелющееся), то выращивается чаще в каменистых садах, на альпийских горках или в качестве бордюров. Можно использовать и как горшечную культуру.

Цветет мезембриантемум долго - все лето, до первых заморозков. Если до наступления холодов срезать его побеги с цветами и бутонами и поставить дома в воду, растение будет радовать вас цветением еще несколько недель. Самое интересное то, что срезанная «хрустальная травка» цветет даже без воды, настолько велик запас воды и питательных веществ в растении-суккуленте. Окраска видовых ромашек мезембриантемума может быть белой, розовой, красной и очень редко желтой, у сортовых встречаются разноцветные - красные, желтые, лиловые, сиреневые, оранжевые цветки.

Размножение мезембриантемума семенами

«Хрустальную травку» размножают семенами, которые сеют непосредственно в грунт в конце апреля – мае, или (для более раннего цветения) в закрытом помещении, на рассаду, в конце февраля – марте. Семена сеют по поверхности слегка уплотненного и увлажненного грунта, слегка присыпают землей и прикрывают пленкой. Через несколько дней появляются всходы, которые нужно регулярно проветривать. После появления второй-третьей пары настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные емкости, а на постоянное место высаживают в конце мая. Мезембриантемум отличается сильным, быстрым ростом, распространяя во все стороны свои ползучие побеги.

При желании «хрустальную травку» можно и черенковать, делая это в мае-июне. Черенки заглубляют в песчанистую землю. Не забудьте об умеренности полива! В противном случае и сеянцы, и черенки просто заплесневеют и погибнут.

Чтобы получить семена мезембриантемума в своем саду, нужно дождаться полного высыхания сорванных семенных коробочек, а потом положить их в теплую воду. Размокая, коробочки раскрываются, и из них легко извлечь мелкие коричневые семена. Промыв семена в воде, их нужно подсушить для хранения – до следующего посева, до нового садового сезона!

Мой сеянец мезембриантемума хрустального взошел легко, перенес пикировку, умер от переувлажненияОт пшенички: Так случилось, что я вырастила мезембриантемум из семян случайно, не подозревая, что это за растение. И только благодаря статье Людмилы, спустя 3 года я смогла понять, что у меня было за растение. Семена мезембриантемума я купила в смеси с другими однолетниками в одном пакетике. Это была смесь семян для украшения балкона, для выращивания в балконных ящиках. Сеянец мезембриантемума я выставила на форуме на опознание. Лично мне мой мезембриантемум сильно напоминал портулак, но отличался размером и толщиной сочных сверкающих капельками листиков. Опознать мезембриантемум мы не смогли, и в результате так легко взошедший из семян и распикированный в общий ящик с другими саженцами, мой мезембриантемум скончался, не расцвев. И только потому, что был загублен обильными и частыми - моими старательными - поливами, а ему это противопоказано. Знала бы я раньше, что вырастила из семян мезембриантемум, посадила бы его в отдельный горшок самостоятельно и ухаживала бы по-другому. Он наверняка бы расцвел! Неудивительно, что мезембриантемум легко всходит из семян, во многих теплых странах некоторые его виды являются инвазийными растениями (агрессивными сорняками).

Рассада мезембриантемума неопределенного видав питомникеА еще прочла в Википедии, что мезембриантемумы в основном происходят из Южной Африки, но распространены и в Австралии, и в Южной Америке, а некоторые виды являются галлюциногенными растениями, поэтому в отдельных штатах и вовсе законодательно запрещены к культивированию. Но мезембриантемум хрустальный не ядовит, его листья даже можно употреблять в пищу. Еще одно любопытное обстоятельство: название роду дал Яков Брейне (1637-1697) в 1684 г, и первоначально оно писалось так: Mesembrianthemum (от греческой транскприпции в значении «полуденный цветок»). Но, когда позднее были обнаружены мезембриантемумы новых видов, распускавшие цветки строго посреди ночи, немецкий ботаник Иоган Диллен в 1719 г. преобразовал видовое название в латинской транскрипции на Mesembryanthemum, взяв корни от греческих слов «середина, половина» и «зародыш, плод, эмбрион» - чтобы обозначить, что растение готово к оплодотворению только в полдень или только в полночь.

Местоположение и уход [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

В саду «полуденнику», конечно, нужно выделить солнечное место. В тени «хрустальная травка» теряет всю свою прелесть: она не цветет, и зелень ее не блестит. Почву мезембриантемум предпочитает легкую, песчаную. На более тяжелой почве нужно позаботиться о дренаже, чтобы избежать застоя воды, губительного для растения: у него загнивают корни. По этой же причине полив нужен весьма умеренный, редкий, и только в утренние часы. Если вам все же случилось «залить» мезембриантемум, полностью прекращайте полив до тех пор, пока растение не оправится.

Ясколка семенами
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Скоро снова начнется посевная страда. Но для меня она обозначается только ограниченными экспериментами. Ведь сею я совсем немного, и только ради любопытства, чтобы узнать - пригодно ли растение для выращивания семенами в обычных домашних условиях, насколько хорошо оно себя будет чувствовать и как будет расти. Занимаюсь я исключительно посевом декоративных комнатных растений или тех, которые пригодны для выращивания на балконе. Так, в прошлом году одним из экспериментов стал посев ясколки, о котором и собралась рассказать.

Для начала небольшая справка о ясколке: это род однолетних и многолетних травянистых растений с уклоняющимися или стелющимися побегами, семейство гвоздичные. Все ясколки большей частью пригодны для альпинариев и каменистых садиков, поскольку являются ампельными или почвопокровными растениями, растущими не столько в высоту, сколько расползающимися и распластывающимися по площади - длина побегов не превышает 30 см. Ясколки идеально подойдут для подвесных кашпо и балконных ящиков, так как быстро осваивают площадь и укрывают под собой голую почву. Всего в роду насчитывают около 100 видов ясколок, все они очень похожи между собой и распространены как по всей Европе, так и в Азии. Листочки у ясколок ланцетовидные, зеленые или серо-зеленые, часто опушенные. Цветут ясколки мелкими очень нежными белесыми цветочками диаметром около 2 см.

Ясколка отличное почвопокровное растение для альпинариев и каменных стенокСеменами ясколки я поделилась со своей мамой. И хочу отметить, что посаженная просто в цветнике на плодородной садовой почве ясколка выглядела очень скудной, у нее был насыщенный и сочный цвет листьев, но садовая почва ей явно не подходит. И даже более, ясколке надо ограниченное тесное пространство для роста, чтобы она сидела очень тесно, чтобы корешки были скученными в небольшом пространстве земляного кома. Поэтому высаживать рассаду советую либо в ограниченные контейнеры - ящики, корзинки, ушаты и бочонки, или даже в импровизированные клумбы из отработанных автомобильных шин - в такой посадке ясколка смотрится наиболее эффектно. А на через чур открытом и обширном пространстве она приобретает вид какого-нибудь невзрачного сорняка. Ясколкой хорошо заполнить пространство посреди камней и отсыпок из мелкого гравия, щебня, керамзита, битого кирпича и т.п. Красиво будут смотреться «подушки» ясколки в расщелинах крупных камней, пристенках из каменной кладки. Можно посадить ее среди тротуарной плитки в модульных цветниках. Но не на грядке и не на обычной клумбе.

В культуре наиболее часто встречаются такие виды: ясколка Биберштейна Cerastium biebersteinii - образует серебристо-серый коврик, цветки белые, цветение наступает в июле-августе; ясколка войлочная Cerastium tomentosum - высотой около 30 см, листья имеют бело-войлочное опушение, цветки белые, цветет в июне; ясколка крупноцветковая Cerastium grandiflorum побеги длиной до 20 см, цветки довольно крупные - до 2-3 см в диаметре, цветет в июле-августе; ясколка пурпурная Cerastium purpurascens высотой 10-15 см, образует плотный коврик, цветки белые, цветет в июне; ясколка альпийская Cerastium alpinum имеет яйцевидные листья довольно крупных размеров, опушенные серебристо-белыми волосками, цветки белые, цветет в июне.

Так выглядела моя ясколка из семян к середине июняКакой из видов ясколки был у меня - определить затрудняюсь, сперва по серебристо-серому цвету листьев предполагала, что это ясколка войлочная. Но когда побеги подросли и перевалили за 15 см, поняла, что могу и ошибаться - возможно, так должна была выглядеть ясколка Биберштейна.

Семена ясколки приобрела на форуме, посеяла на рассаду - именно так выращивают ясколку, через рассаду. Семена у ясколки мелкие, как песчинки или маковые зернышки, слегка приплюснутые, коричнево-черные. Посевы произвела где-то в первых числах апреля, а 8 апреля уже показались всходы - тоненькие, как волосиночки, и очень густые. Всхожесть оказалась превосходной! Семена ясколки прорастают уже на 6-7 день. Ну и посеяла слишком густо, сперва даже подумала, что зря - как они будут расти? Но вскоре поняла: хоть всходы ясколки необыкновенно миниатюрные и изящные, они очень жизнестойкие и выносливые. И уже к концу апреля, 30 числа, в малюсеньких ячейках кассеты (объемом около 50 мл) на тонких ножках каждый сеянец ясколки имел по 2 пары настоящих листочков.

2 мая я решила распикировать ясколку и посадить на постоянное место прямо в балконный ящик. Благо, погода стояла великолепная. Сажала сеянцы примерно на расстоянии 5х5 см друг от друга, так, чтобы когда она начнет расти, то покрыла всю поверхность ящика. Сперва волновалась, что ей так будет тесно, но уж больно она была миниатюрная, поэтому решила - если вдруг после пересадки вся не приживется, места хватит. На удивление, ясколка отлично принялась! По поводу пересадки: сеянцы ну настолько кажутся беззащитными и нежными, что к ним даже страшно прикасаться пальцами. Я палочкой делала углубление в почве и в него опускала корешок сеянца, который был почти совсем голый. После пальцем слегка прижимала, чтобы не оторвать стебелек от корня, по окончании пересадки полила. 18 мая практически вся моя ясколка прижилась и принялась, и даже заметно подросла (см фото для сравнения). А к 30 мая она уже слегка возвышалась над стенками горшка. В первой декаде июня ясколка уже перекинулась через «забор» и начала демонстративно свисать-поникать.

Семена ясколкиСеянцы ясколки взошлиСеянцы ясколки через месяц со дня посева

Не успела я и глазом моргнуть, как уже в конце июня все пространство было занято активной ясколкой, край ящика выглядел очень кудрявым, пышным, серебристо-зелеными, ясколка притягивал взгляд и все время хотелось разворошить и потрепать рукой ее кудрявые переплетенные побеги. В жару почва быстро сохла, но ясколка, оказалось, совершенно не боится засухи в первой половине лета. Это очень засухоустойчивое растение. Поливала я примерно раз в неделю, и почва в ящике да еще и на улице сохла моментально. А вот во второй половине лета ясколку пришлось поливать чаще, так как рост ее пошел на убыль - точнее, состарившиеся побеги местами начинали отмирать, на коврике появились первые плеши в виде сухих желтых побегов, которые сильно переплелись со свежими зелеными и выдрать их было просто невозможно. Поливы, кстати, не помогают в этом случае. Так, постепенно, внешний вид куртинок стал портиться. К сожалению, в июне и даже июле моя ясколка не успела зацвести (скорей всего это была ясколка Биберштейна). А после уже не выдержала я и решила ее полностью обновить, т.к. было слишком много «плеши» и поливы уже не помогали. Я просто срезала ее, вырезая ножом практически все, ну, может быть, оставила «чубчики» высотой около 7 см. Почва сразу оголилась, из ящика торчали стриженые стебельки, как в поле после сенокоса.

Вот так распикировала рассаду ясколки на постоянное место в балконный ящикВся рассада отлично принялась через 2 недели после пикировкиТак выглядела ясколка 30 мая - через 2 месяца со дня посева

Я, конечно же, читала, что ясколка, как и любые почвопокровные, не боится обрезки, а даже наоборот - во второй половине лета для сохранения декоративности и возобновления роста новых побегов растение подстригают. Кроме того, растят ее на обедненной почве, совсем не удобряют и практически не поливают. И все-таки сперва пожалела, что остригла. Долго не было никаких признаков жизни. Однако, ближе к сентябрю она снова ожила, стали появляться новые побеги с листочками, хотя куртинки были редкими, не такими пышными, как в начале лета. Ясколка оставалась зеленой еще и в октябре, пока мне не понадобился ящик для других целей. Но зацвести ей было не судьба у меня. И хотя растение это многолетнее, зимовать я ее не оставила. Потому что поняла: ясколку теперь всегда можно посеять и вырастить зеленый коврик без проблем.

Фортуния, супертуния, минитуния, сурфиния - все это разновидности и формы ампельных каскадных, полуампельных и компактных петуний. Большинство из них - сложные гибриды с цветками гофрированной или махровой формы, пестрой и сложной окраски. А выращивают петунии из семян. Особо декоративные сорта можно укоренить черенками, процесс укоренения длится быстро, практически за один месяц можно получить самостоятельное корнесобственное растения из черенка, которое в этом же сезоне и расцветет.

Я хочу рассказать о своем опыте выращивания петуний из семян. Много раз бралась за это дело, и только один раз в прошлом году оказался относительно благополучным. А все потому, что у петуний очень мелкие семена, которые к тому же вызревают очень долго: для получения зрелых семян петуний с большой энергией прорастания семена должны зреть 2-3 месяца (от момента появления первых цветов). А учитывая, что цикл выращивания петуний из семян до цветения довольно продолжительный, то высевают их еще зимой, в феврале и не всегда можно успеть получить благополучные зрелые семена. Вывести семена гибридной петунии и вовсе не получится в домашних условиях.

В прошлом году я приобрела два сорта петуний: петунии гибридной крупоцветковой супергофрированной смесь цветов и петунии гибридной мультифлоры с махровыми цветками Дуо F1 Салмон. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
5 февраля - посеяла семена обоих сортов петуний. Посев производила в рассадочные кассеты, в неглубокие ячейки, наполненные почвой. Почву увлажнила из пульверизатора, присыпала слегка чистым песоком (покупала песок для попугаев в зоомагазине). Мелкие семена одного сорта петунии (их было много) поделила на две части: одну решила высеять, вторую оставить на случай подстраховки, если с первыми посевами не повезет. И правильно сделала, теперь всем советую делить семена на две части. Семена петунии не заделывала (их не присыпают), лишь разложила на песочек, слегка прижав к земле. Посевы укрыла пленкой. Семян было немного: махровой Салмон около 5 штук (их посеяла все сразу), гофрированной немного больше (поделила на две порции).

11 февраля, спустя 6 дней после посева, обнаружила первые всходы - проклюнулась семечка махровой петунии Салмон. К сожалению, больше из этого сорта семян не взошло. Другой сорт петунии гофрированной долго не всходил, а когда что-то показалось, то очень быстро полегло. То-ли от высокой температуры и влажности, но всходы дружно легли на песочек и ножки у рассады, тоненькие, как волоски, вдруг засохли у самого основания перестав поддерживать семядольные листочки. Подождав немного, в надежде, что не все семена гофрированной петунии проклюнулись, я поняла: надежды на всходы больше нет. Петуния этого сорта взошла дружно, но также дружно и погибла.

28 февраля единственная выжившая и взошедшая петуния гибридная махровая сорта Салмон была крошкой, но уже имела 4 листочка.

4 марта я сделала пересев - еще раз посеяла оставшиеся семена петунии супергофрированной. На этот раз повезло больше: видимо, не все семена были качественными и имели высокую энергию прорастания, т.к. из второй серии взошло и быстро развивалось всего два сеянца.

25 марта у сорта супергофрированной петунии уже было по 3 листочка, но растеньки все-равно выглядели полудохлыми, хрупкими и сочными, как волоски. А размеры листочков составляли около 0,4 мм самый большой. Итак, я имела рассаду двух сортов петуний с разницей в 1 месяц.

5 апреля я решила распикировать рассаду петуний на свой страх и риск. Мне показалось, что в рассадочной кассете им тесно, корешок выпирал из-под земли и очень хотелось углубить растение в землю. Мне казалось, что петунии после такой заботы будут развиваться интенсивнее и окрепнут. Сказано - сделано. Была произведена первая пикировка петуний в одноразовые стаканчики с легкой почвой. В стаканчики на всякий случай я оборудовала дренаж - насыпала перлиту на дно, чтобы случайно не залить при поливе. Рассада петунии очень отличалась по сортам: и по форме листочков, и, разумеется, по размерам. У петунии махровой Салмон (та, что одна выжила из первой серии посева) междоузлия были коротенькие, кустик сам был такой сочный и лопушистый, что походил на листья шпината. По краям листиков и на стебельке было заметно легкое опушение. У второго сорта петунии - супергофрированной 2 сеянца - стебельки были слишком тонкие и высокие, а вид очень хлипкий и хрупкий. Но энергией роста сеянцы явно обладали - росли стремительно, пытаясь догнать петунию Салмон, которая старше их на месяц.

14-18 апреля я наблюдала - принялась ли моя рассада после пикировки и очень переживала. Старшая петуния как-то слегка поникла, листики ее более крупные и круглые потеряли тургор, слегка повисли.

30 апреля было видно, что петунии обоих сортов выжили и принялись, а кроме того, уже имели по несколько настоящих листьев. По внешнему виду они уже почти не отличались друг от друга, только по росту и количеству листочков - старшая Салмон выдавалась.

2 мая решила пересадить петунии из одноразовых стаканчиков на балкон - в подвесное кашпо, где планировалось выращивать их все лето. Погода уже установилась теплая, ночная температура тоже была плюсовая. Все три петунии были посажены в один глубокий и широкий горшок, объемом около 2,5 литров. В это время высота рассады петуний составляла около 15 см сорта Салмон и около 10 см двух саженцев супергофрированной петунии.

10 мая мои петунии чувствовали себя прекрасно в одном горшке: мне показалось, что они успешно прижились и адаптировались в новых условиях. У старшей петунии махровой сорта Салмон уже на верхушке стебелька показался первый бутон. Надо было бы прищипнуть растение, поскольку петуния росла в один стебель и была еще слаба после пересадки. Но я пожалела делать прищипку, поскольку уже 18 мая на ней было два бутона. Поэтому петуния Салмон сформировалась у меня в один стебель. Кустик так и был все лето в один стебелек, хотя побег вырос и склонился каскадом за борта горшка. Петуния Салмон была похожа на ампельную. И на конце побега то и дело из пазух листьев выгоняла новые бутоны, прищипывать их было жаль. Не успевал отцвести один цветок, как распускался другой.

20 мая петуния цвела во всю, показывая мне все свои прелести сорта - пышный и полных махровый цветок лососево-красной окраски. Две других петунии мирно посапывали в горшке, отставая вросте, но выглядили живыми и здоровыми. Я очень ухаживала за цветами - старалась вовремя полить, но и не залить, стала давать подкормки жидкими цветочными для комнатных растений.

16 июня обнаружила, что две другие петунии супергофрированного сорта стали чахлыми. Они как-то резко увяли, осунулись, свернулись. Причина увядания мне так и осталась непонятной. Со времени пересадки они явно прижились в новом горшке, но почему погибли - не могу взять в толк. Так у меня в результате моих посевов и пересевов сортовых петуний уцелел всего один росток полной махровой петунии сорта Салмон. Не скажу, что была сильно разочарована - наоборот, очень радовалась, что хоть одна попытка оказалась плодотворной и я вырастила петунию из семян своими руками. Но на будущее имеют предубеждение покупать готовую рассаду. Во-первых, по цене это соразмерно с семенами и количеством успешно выращенных экземпляров. Так, купи я 3 штуки петунии рассадой выиграла бы, чем купила два сорта семенами и возилась с ними в домашних условиях. Одним словом, даже не знаю, что тут посоветовать. Если хотите попробовать вырастить петунии из семян - дерзайте, это проблемно, но возможно. А если любите любоваться пышным цветением и украшать балкон многочисленными кашпо - берите, наверное, готовую рассаду петуний. Уж очень капризны эти великолепные гибриды.

Мальва - это многолетнее декоративное растение может достигать в высоту 80-250 см. Но выращивается мальва как однолетник или двулетник. Мальву обычно высаживают семенами прямо в открытый грунт, когда наступает лето - во второй половине мая - июне. Рассадный способ для выращивания не годится, стержневой корень мальвы плохо переносит пересадку и не приживается на новом месте. Если и выращивать мальву рассадой с целью получить цветение уже в текущем году, то лучше применять для этих целей торфяные горшочки. Сеять мальву на рассаду в этом случае можно в феврале-марте. При посеве в открытый грунт в мае-июне семена раскладывают в лунки на расстоянии 20 см друг от друга. Лучше посеять несколько штук семян шток розы в лунку, а лишние всходы выдернуть. Семена заделывают в грунт на глубину 3-4 см. Всходы при благоприятных условиях появляются в течение 12-14 дней.

В первый год жизни она редко успевает зацвести, но дает прикорневую розетку крупных округлых или сердцевидной формы сморщенных листьев с фигурными закругленными зубчатыми выемками. Стебли у мальвы, как и листья, и цветы, имеют жесткое опушение, отчего на ощупь листья кажутся шершавыми. Чаще всего мальвы высаживают у забора, поскольку на открытых площадках ее высокие стебли могут надломиться, они достаточно хрупки и требуют в этом случае подвязки. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мальва очень неприхотливое растение. Она отлично растет и развивается на любых почвах, не прихотлива к составу, кроме переувлажненных, устойчива к засухе. Любит мальва высокое содержание азота в почве. Лучше высевать ее на освещенных местах, мальва в тени может не зацвести и на второй год после посева. Не любит мальва и сильных сквозняков, и хотя мальва морозостойкое растение, но в моей жизни был случай, когда молодые всходы, не укрытые мульчей или торфом, в бесснежную зиму вымерзли, весной мы их не обнаружили.

Махровый цветок шток розыСорт мальвы розовой с махровыми цветкамиМальва - растение заднего плана, хорошо смотрится в смешанных цветниках и на фоне строений или ограждений - заборов. Наиболее удачное место для демонстрации всех декоративных качеств растения это парадный вход (у крыльца или веранды дома), а также палисадник. Поскольку заборы палисадника редко превышают 1,5 метра, мальва великолепно возвышается над ограждением, торжественно выставляя на показ свои высокие цветоносы. Цветочные стрелки мальвы появляются обычно на второй год в июне-июле, в течение 30-40 дней, а у некоторых сортов цветение может продолжаться вплоть до сентября. Цветки у мальвы собраны в мощные кисти, венчики достаточно крупные - до 10 и даже 15 см в диаметре, форма венчика колокольчатая, есть сорта с простыми и махровыми цветками. А окраска и вовсе сногсшибательная - все оттенки красно-желтой гаммы, есть даже пурпурные, бордовые, сиреневые, лиловые и фиолетовые цвета. Не бывает мальва только голубых и синих оттенков. Распускается соцветие с низу в верх, по-очереди. В одном соцветии мальвы может быть до 150-200 цветков.

Соцветие мальвы розовой с простыми цветкамиПосле отцветания мальва образует плоды - дробные семенные коробочки, состоящие из многочисленных (от 18 до 40 штук) семенных плодиков, собранных вокруг цветоножки. Их еще называют украинским словом «калачики» - и даже близкий вид из рода мальв просвирник низкорослый тоже зовут из-за семян калачиком. Семена мальвы завязываются и вызревают на отцветших стрелках в течение 3-4 недель. Собирать их надо вручную в тот момент, когда плодики пожелтеют. Семена досушивают в помещении. Чтобы получить неожиданные окраски соцветий надо высевать несколько разных сортов или смесей окрасок, поскольку мальва перекрестноопыляемое растение, собранные семена дадут совершенно новые формы и окраски венчиков.

Мальва в украинское садоводство попала из теплых азиатских стран в XV веке, хотя родиной растения сегодня принято считать не только Северную Африку и Азию, но Европу и Северную Америку. Существует версия, что шток-роза распространилась по субтропикам с Балканских островов, острова Крит и юга Италии. Относится мальва к роду мальв семейству мальвовых, но в некоторых источниках мальву причисляют к роду лаватера. В роду мальв насчитывают порядка 30 видов, но в культуре распространен всего один вид, который почему-то называют мальва розовая Alcea rosea L. = Althaea rosea L. = Malva rosea. Но гибридные сорта этого вида имеют не только розовую окраску, а все выше перечисленные цвета.

Соцветие шток розы распускается с низу в верхПлод мальвы - калачик с семенамиМальва может пострадать от таких болезней как ржавчина, мучнистая роса, стеблевой рак, вирус мозаики мальвы и галловая нематода. Болезни передаются главным образом через переувлажненный грунт, холодное лето и отсутствие хорошего освещения. При обнаружении подозрительных пятен на листьях белого или рыжего цвета мальву опрыскивают фунгицидами, которые применяют и для овощей. Любят мальву и такие вредители как тля, различные листоеды и долгоносики.

Родственные виды мальвы розовой - лекарственные растения: мальва лесная (просвирник лесной), мальва малая, мальва пренебрежительная.[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Без замачивания семена кобеи вырастить тяжело. Даже с намачиванием всхожесть семян редко превышает 30% от исходного посеянного количества, исключение только составили семена кобеи фирмы «Русский огород» со 100% всхожестью. Иногда случается, что посеянные семена могут пролежать в земле около месяца, при этом если их разломить - внутри есть свеже-белое ядро, а прорастать оно не собирается. Высевают кобею в конце января - в первой декаде февраля, а первые всходы кобеи (по собранной статистике на форуме, не зависимо от производителя семян), начинают появляться спустя 20-21 день.

При посеве кобеи без замачивания семена надо заглубить, присыпав слоем почвы толщиной около 1-2 см и плотно приминая землю пальцами, а посевы лучше накрыть стеклом. Цветовод Оксанка из Саратова поливала почву с посевами кобеи стимулятором цирконом и поделилась, что кобея от этого хорошо всходит и растет достаточно интенсивно. Другой цветовод отмечала, что посеянная в землю кобея прорастала, вытягивая из-под земли семенную оболочку, которая сидела настолько прочно на молодых ростках, что снимать ее приходилось вручную, при этом неизбежно повреждаются семядольные листочки. Обычно вытягивание растением семенной оболочки наружу может быть связано и с мелкой посадкой, поэтому высевать надо поглубже, плотненько притромбовывая почвой.

Рассаду кобеи не останавливают в росте даже низкие температурыРассада кобеи выпускает усы, которыми будет цепляться за опорыДля более успешного проращивания семена кобеи необходимо замачивать в рюмочке на кусочке марли или бинтика, или просто так в воде, накрыв стеклом или крышкой, чтобы влага не испарялась. Семена у кобеи крупные, круглые и плоские, в диаметре могут быть около 1 см. Кожица-оболочка семени тугая, с этим и связаны трудности прорастания. При намачивании с кобеи выделяется густая слизиста оболочка, которую цветоводы рекомендуют полностью сдирать, смывая под водой. Возможно, такая процедура действительно ускоряет прорастания семян. Причем слизь смывают в несколько этапов, так как она образуется снова, слизь полностью удаляется спустя 3-4 дня намачивания и обдирания.

Цветок кобеиКобея капризна: казалось бы - семена у нее трудно прорастают, а зацветает она в открытом грунте очень поздно - иногда даже в сентябре. Поэтому многие спешат с посевом, начиная высевать в начале февраля. Тем более, так пишут про сроки посева кобеи во многих источниках. Но с перерастающей рассадой кобеи тоже приходится повозиться. Переносить в открытый грунт ее можно в апреле-мае (когда ночи будут с плюсовой температурой, кобея боится только отрицательных температур). И начинается мышиная возня - поиски места перерастающей рассаде, вынос и внос «тела» с улицы в дом на ночлег. Поэтому цветоводы часто в последующие годы отказываются от выращивания кобеи.

Кобея растет очень интенсивноПосле двух пар настоящих листьев сеянцы кобеи выпускают цепляющийся закручивающийся по спирали побег, требующий опоры, по которой кобея будет виться и взбираться на высоту. Такую рассаду кобеи уже можно высаживать в грунт. Но спешить с пересадкой в грунт кобеи не стоит: она боится ночных заморозков, поэтому может сразу погибнуть. Пересаживают кобею в открытый грунт, когда ночи станут теплыми (выше + 4-5 оС), осторожно высаживая растение в воронку вместе с комом земли. Опытные цветоводы отмечают, что если рассада кобеи перерастает, ей обязательно необходим свободный вазон и опора в виде лесенки. Когда рассаде кобеи мало места, а высаживать в грунт еще рано, надо сделать перевалку в больший горшок, иначе растение может начать желтеть. Цветоводы на форуме рассказывали, что рассада кобеи ночевала при температуре всего +4оС и при этом не останавливала роста. А пересадку в ОГ производили уже растения в состоянии 2-метровой (!) величины, закручивая лиану «шлангом» в процессе транспортировки. Правда, в таком виде кобею надолго оставлять нельзя, иначе цепляющиеся закручивающиеся усы-побеги плотно спутываются в растении и приходится их насильно разрывать. Прищипывать верхушку побега кобеи-лианы тоже не следует спешить, пока кобея живет в стадии рассады. Иначе возникнут серьезные проблемы при пересадке кобеи в ОГ - куст разветвится и сильно запутается. Прищипку верхушки кобеи лучше произвести сразу после посадки в открытый грунт. Вообще лиана кобеи очень резвая и живучая, мощная, поэтому не сильно страдает при пересадке.[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] Кобея растет очень интенсивно и занимает под собой большие вертикальные площади, создавая эффектные ширмы из темной зелени со слегка бордовой дымкой. Кобея легко оплетает сетки-рабицы или натянутые рыболовные сети высотой в 3 метра, и способна вскарабкаться даже выше на стоящие рядом деревья. Есть опыт, когда лианы кобеи оплетали электрические столбы, взбираясь на высоту под 9 метров!

В контейнерном саду кобея будет хилой, ее корневой системе требуется простор и глубина, а также постоянно влажная почва. Даже в самом большом контейнере корневая система будет перегреваться и испытывать недостаток влаги, поэтому для балкона кобея не годится, она не сможет набрать сил, чтобы зацвести. Даже в открытом грунте со свободной корневой системой в сильную жару кобея сильно страдает от недостатка влаги и перегрева, требует обильного полива, притормаживает в росте. Но с наступлением августа при заботливом уходе начинается триумфальный расцвет кобеи крупными синими или белыми граммофончиками, которые цветут до самых морозов. При недостатке влаги колокольчики кобеи осыпаются в самом лучшем виде. И тогда вся красота растения оказывается сброшенной на землю.

В статье использованы фото цветоводов Татьяны из г. Харьков и Оксаны из г. Саратов

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] В данной статье я хочу обратить ваше внимание на чудесную травянистую лиану – тунбергию крылатую (растение семейства Акантовые). Мое знакомство с ней было случайным, но «заболела» я от ее красоты надолго. Давайте немного окунемся в мир ботаники и систематики этого растения.

Род назван в честь шведского ботаника К. П. Тунберга (1743-1822) и объединяет около 200 видов, распространенных в тропиках Старого Света. В культуре с начала XIX века.

Все тунбергии - растения вьющиеся, длиной от двух метров, поэтому из них получаются хорошие лианы для вертикального озеленения. У тунбергии крылатой листья яйцевидные, у основания сердцевидные, по краям зазубренные. Цветки размером 3,5-4 см, пазушные, на длинных цветоножках. Каемочка венчика коричнево-желтая или кремовая, с 5 округлыми долями, по краям черная.

При выращивании рассадой цветки тунбергии крылатой обычно появляются уже в мае, но цветение может продолжаться до сентября-октября. Данный вид широко распространен во всех тропических странах. Из наиболее часто встречающихся сортов можно отметить такие тунбергии:

Alba - цветки белые, середина темная;
Aurantiaca - цветки оранжевые, середина черно-красная;
Bake гi - цветки чисто-белые;
Doddsii - цветки коричнево-оранжевые;
Fryeri - цветки светло-желтые, середина белая;
Lutea - цветки чисто-желтые.

Цветущая лиана тунбергии крылатойСеянцы тунбергии крылатой, фото автораПри посеве семенами иногда может иметь место расщепление по окраске, т.е. сеянцы могут дать цветки с новой окраской - вместо желтой, например, белую.

Тунбергия душистая представлена двумя разновидностями: var. laevis Clarke и var. vestita Clarke, но их почти не разводят, так как они менее декоративны, чем тунбергия крылатая. Культивируется в Индии.

Ну и еще стоит обратить свое внимание на вид очень близкий к Th. аlata - тунбергию Грегори. Отличается он наличием одноцветных оранжевых цветков на длинных цветоножках в листовых пазухах. Произрастает данный вид в горных районах Тропической Африки.

Но в своем рассказе я все же вернусь к тунбергии крылатой и расскажу, как выращиваю ее семенами.

Тунбергия легко размножается семенами, которые высевают ранней весной на рассаду (семена можно начинать высевать еще в феврале). Когда минует опасность заморозков на грунте, в мае, мы высаживаем рассаду в открытый грунт. После периода адаптации, растения необходимо подкормить органическими и минеральными удобрениями (на свой вкус). Подкормки тунбергии в открытом грунте желательно проводить каждые 2-3 недели. Растение плохо переносит длительную засуху, листья у нее вянут и повисают, если лиану вовремя на полить. Ну а поливать приходится регулярно и обильно, особенно те растения, которые посажены в контейнер - там почва высыхает особенно быстро.

Если вы будете уделять этой красотке хоть чуточку внимания, она обязательно вас порадует обильным цветением. После цветения появляется плод - коробочка, с одним или двумя семечками. Семечки у тунбергии крупные, приплюснуто-округлые, с небольшой выемкой, размер одной семечки около 5 мм в диаметре и 2-3 мм по высоте. Всхожесть семян тунбергии сохраняется только в течении 2 лет после сбора.

Тунбергия крылатая выросла из семян и зацвела прямо в ящике с другими комнатными растениямиСемена тунбергииПри культивировании этой чудесной лианы я столкнулась с проблемой плохого прорастания семян при посадке на рассаду. В особенности это касается именно покупных семян тунбергии крылатой. Опыт последних двух лет показал, что процент всхожести фирменных семян составил всего лишь 10 % (мои наблюдения). И это при условии тотального использования различных стимуляторов роста и корнеобразования (Стимовит, Эпин, Корневин) с разным содержанием фитогормонов, ауксинов и цитокининов. В этом году хорошая всхожесть семян (собранных мною на даче) наблюдалась при использовании другого биостимулятора «Фумар». Всхожесть составила 100 %, чему я не могла не порадоваться. После вымачивания в стимуляторе семена высаживаем в плошки на глубину 0,5 см и присыпаем землей. Можно дождаться проклевывания семечки, а после посадить ее в грунт.

Молодые побеги тунбергии обязательно прищипывают над верхней почкой примерно после 2-3 пары междоузлий, чтобы усилить ветвление и получить красиво сформированное растение.

Надеюсь мой опыт в выращивании этой декоративной лианы поможет вам, и цветущие кусты тунбергии крылатой украсят ваш сад.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Я очень люблю календулу. Вот уже несколько десятков лет подряд мы выращиваем ее семенами на приусадебном участке. Обычно никогда не гонялись за семенами сортовых календул, потому что не верили в существование необычных цветков календулы. Нам было достаточно того, что это лекарственное растение цветет практически непрерывно все лето, радует глаз, дает обширный урожай цветочных корзинок, которые мы обязательно собираем для применения в народной медицине, а также завязывает семена без проблем, их легко получить и собрать. А особенно мне нравится календула тем, что высевается она даже самосевом, семена отлично зимуют лежа в почве, а летом неожиданно распускаются ее горяче-оранжевые лепестки.

Календула - это однолетнее растение с прямостоячими побегами и стержневой корневой системой, язычковыми и трубчатыми цветками, на которых образуется завязь - крючкообразные плоды семянки ладьевидной формы разной величины. Как и все однолетники, календула размножается семенами. Семена календулы высевают прямо в открытый грунт, при этом всходят они буквально в течение недели (при прогретой на солнце почве). Однако многие современные сортотипы календул можно высевать и через рассаду. По своему опыту могу уверенно утверждать, что календула очень легко переносит пикировку и пересадку, корневая система растения не страдает, она отлично приживается.

Календула отлично переносит пикировкуВысевать календулу традиционно приступают с апреля по июнь. В апреле в открытом грунте лучше посеять семена в холодные парники, хотя как уже отмечала выше, вид календулы лекарственной можно сеять осенью под зиму прямо на отведенную грядку. При посеве семена календулы заглубляют в почву на глубину 3- 5 мм. Температура прорастания семян календулы 15 оС - этого вполне достаточно для того, чтобы получить сеянцы. Существует мнение, что при посеве календулы в ранние сроки или под осень корзинки соцветий будут в начале цветения особенно большого диаметра, могут развиться до 9 см, и на это влияет умеренная температура во время развития вегетативных органов растения и цветочных почек.

Самые крупные семена календулы образуются на первых распустившихся цветкахСемена календулы всходят уже не 7 день, а молодое растение развивается очень интенсивно. Уже через 40-45 дней после посева календула начинает цветение. Период цветения продолжается до конца осени, пока кустики не тронут морозы, после которых растение становится коричневым и погибает. Из-за способности к длительному цветению происходит и название рода календул Calendula: в переводе с латинского kalendae означает первый день месяца, и дано растению потому, что у себя на родине в Восточных Средиземноморских странах растение цветет практически целый год, и каждый день месяца календула выглядит как в первый день цветения. Растет календула на любых почвах, но лучше - на окультуренных, обработанных и дренированных. В сильный зной, особенно при выращивании в балконных ящиках, календула нуждается в регулярных поливах.

Как декоративное растение календула известна с XVI века. Современные сорта календулы отличаются по окраске от бледно-желтой до красно-оранжевой, и по количеству язычковых и трубчатых лепестков (по соотношению их в корзинке). Есть сорта с полными махровыми соцветиями, похожими на астры, маргаритки и даже анемоны. Сортосерия анемоновидных календул носит название «Каблуна», селекция их велась на протяжении последних 100 лет, и предназначены сорта каблун специально для выращивания в качестве срезочной культуры. У календулы каблуны цветки с полумахровыми корзинками анемоновидной формы диаметром более 8 см, язычковых и трубчатых цветков в корзинке примерно поровну, но трубчатые сильно разрастаются внутри и образуют форму помпона, как у помпонных астр. Так же ведется селекция декоративных календул для срезки по сортотипу Пацифик Бьюти - это высокорослые кусты по 60-80 см с крупными махровыми цветками диаметром 7-8 см, и в направлении низкорослых декоративных календул выведен сортотип Патио. В эту группу входят календулы с махровыми цветочками высотой до 25-30 см.

Саженцы календулы на балконеЦветение низкорослой календулы декоративного сортотипа Патио

Календула - перекрестноопыляемое растение, поэтому каждый год можно получить неожиданные окраски, формы и размеры цветков при посеве двух разных сортов. У себя на балконе я выращивала календулу низкорослую, высотой не более 20 см. Все лето несколько кустиков непрерывно цвели, удивляя неповторимостью соцветий. У одних были темно-бордовые серединки, у других - светло-желтые, однотонные с лепестками. Третьи и вовсе не обнаруживали серединок, корзинки календул были плотно заполнены язычковыми цветками-лепестками. Но все мои календулы оказались низкорослыми сортами - выходцами группы патио.

Еще один сорт календулы низкорослой группы ПатиоКалендула цветет непрерывно и уже завязывает семена

Мои календулы успели завязать семена, особенно крупными и вызревшими оказались семянки с самых первых распустившихся цветков. Потому что посеяны они были рассадным способом очень рано - в начале апреля. Позднее я узнала, что семена посаженных поздно календул вызревают хуже, и убедилась в этом сама. Не смотря на то, что цветков было очень много все лето, семянки по-сравнению с первыми резко уменьшались в диаметре, и семена в них тоже были намного мельче. С первых цветков семена календул имели в длину 5-7 мм, с последующих 2-3 мм. Очень вероятно, что на размер семян и цветков повлиял сильный летний зной.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] Если надо в саду выделить фоновые зоны, или заполнить промежутки между розетками цветущих растений, идеальным фоновым растением окажется цинерария приморская, которая насколько великолепно выглядит, настолько же и неприхотлива.

С цинерарией приморской я познакомилась случайно. Точнее, на фотографиях в журналах эта цинерария очень прельщала внимание своей неподражаемой окраской и формой. Растение вида цинерария проморская похоже на фантастическое инопланетное, а еще больше - на мох или лишайник, обитающий где-нибудь в подводном мире, и случайно оказавшийся на твердой земной поверхности. Так мне подсказывала моя фантазия.

Вы наверняка встречали цинерарию на картинках, как и я: видеть - видела, но не знала, что это за растение и как его зовут. Даже подозревала, что цинерарария является редким экзотическим растением, потому что до недавних пор встречать ее в реальном мире на цветниках и клумбах по месту жительства мне долго не доводилось. Пока однажды в парке Шевченко в г. Харькове я не встретилась с ней. Цинерария была посажена в геометрические цветники, совместно с всегдацветущими бегониями, сальвиями, и еще какими-то другими летниками. Стоя над ней, я долго рассматривала «пришельца» наяву.

После этого как-то летом я купила семена, содержащие смесь различных однолетних растений, которая предназначалась для посева и выращивания в балконных садиках. В канун весны я посеяла эту смесь, и, на удивление, она взошла. Там было много разных видов летников, среди которых один уж больно напоминал ту самую старую знакомую - цинерарию приморскую. Это была она, но не буду забегать наперед.

Семена цинерарии приморской нетрудно найти в продаже. Всходят они (в моем случае) замечательно. По срокам посева - высевать цинерарию имеет смысл в начале апреля, она растет достаточно интенсивно, и уже в июне имеет узнаваемые очертания и формы - рассеченные серебристо-войлочные листики, цвета седой полыни, растущей на пустырях.

Высаживала все семена рассадным способом, все они были мелкими, заделывать почвой не стала, только одела пакет и завязала, поставив на подоконник. Стала дожидаться всходов. Они появились очень дружно и очень быстро - по прошествии одной недели. 14 апреля я уже производила пикировку-пересадку сеянцев в балконный ящик.

Хочу отметить, что цинерария приморская довольно легко перенесла пересадку. Хотя при появлении 3-4 молоденьких листочков, которые по-началу у сеянцев цинерарии круглые, без намека на рассечение, и размером с ноготок, высота самой розетки не превышает 2 см.

Та же розеточка цинерарии приморской но уже 10 мая, месяц после пикировкиДве розетки цинерарии приморской из семян так выглядят на 11 июняСеянцы цинерарии приморской очень слабенькие и нежные на вид, но хорошо принимаются после пересадки. Пикировку производила так: вилочкой подкапывала почву под сеянцем, в почве, насыпанной в балконный ящик, делала углубление палочкой, и в него опускала поддетый с почвой сеянец, слегка прижимала пальцем, выдавливая воздух из корней. Но так, чтобы не повредить нежные корешки цинерарии надавливанием. После аккуратно поливала рассаженных растений, который производила из лейки между рядами, присыпала сверху сухой почвой.

А уже в начале июня, спустя месяц после пересадки, у наиболее развитых и крупных сеянцев цинерарии появились первые разрезные листики - серебристые, с декоративным узорчатым рассечением. Конечно, в моем балконном ящике для цинерарии приморской было отведено не достаточно много места, и более высокорослые растения ее закрыли под своей зеленой массой. Цинерария моя не превысила в высоту 12-15 см, но очень стойко боролась за жизнь и росла до наступления холодов. Кстати говоря, цинерария приморская оказалась очень устойчивой к отсутствию влаги. Когда в жару почва в ящике быстро пересыхала, другие летники свешивали ушки, а цинерария оставалась бодренькой. Подозреваю, что при посадке ее в открытом грунте, цинерария приморская отлично обойдется без поливов.

Несколько лет назад в одном из цветоводческих журналов увидела я фотографию незнакомого мне привлекательного растения. Растение имело вид дерева, чем-то напоминающего пальму, и на фото возвышалось над своей хозяйкой, превышая ее рост практически вдвое. Прочитав статью в журнале, я выяснила, что растение это называется клещевиной (Ricinus communis), что деревом оно вовсе не является и выращивается в наших широтах как однолетник. «Пальма», поразившая меня, была выращена в Подмосковье за одно лето.

Попутно в статье сообщалось, что на юге клещевина является многолетним растением, что название свое она получила из-за внешнего сходства семян с клещами, что из семян добывают касторовое масло (известную всем «касторку»), и что все части растения ядовиты. Других подробностей и особенностей выращивания не приводилось.

Я «загорелась». Очень захотелось вырастить в своем саду (в Нижегородской области) такую экзотическую диковинку. Купила пакетик семян, сейчас уже не помню, какого сорта, кажется, «Казачка», прочла краткую инструкцию на пакетике и в марте, предварительно замочив на ночь в теплой воде, посеяла в одноразовые стаканчики 4 имевшихся семечка. Через некоторое время два из них взошли.

До середины мая молодые растения клещевины жили у меня дома, на подоконнике, а затем я высадила их в сад, на солнечное место, как предписывалось в инструкции. То лето выдалось очень жарким (хотя и не таким, как прошедшее, 2010 года). А с водой у нас в саду положение всегда было напряженным. Конечно, я поливала клещевину, но, как выяснилось значительно позже, этого количества воды ей было далеко не достаточно. В итоге всех стараний выросли два кустика высотой сантиметров по 60, и оба зацвели невзрачными, мелкими, желтоватыми цветочками.

Потом как-то неожиданно цветки превратились в колючие зеленые шарики, а к августу шарики окрасились в ярко-красный цвет и выглядели весьма декоративно. Но при попытке высушить их потемнели, побурели и потеряли всю привлекательность. Попытка вырастить мощную, красивую «пальму» оказалась несостоятельной. И я потеряла интерес к клещевине. Но все-таки, время от времени, вспоминалась та фотография в журнале, и думалось: «Ведь смогли же люди вырастить...»

Клещевина за одно лето из семечки вырастает выше 2 метровой высотыПрошло довольно много лет. Обстоятельства вынудили нас с мужем продать сад и купить другой, тоже в Нижегородской области, но в другом районе. «Новый сад» стоял около пяти лет заброшенным и представлял собой почти пустырь, заросший бурьяном. Часть плодовых деревьев, росших там ранее, сгорела при пожаре, часть вымерзла или погибла при каких-то других обстоятельствах. Остались пять невысоких, старых яблонь да масса корневой поросли сливы. Полупустой участок мне категорически не нравился. Хотелось высоких растений, и как можно быстрее. И тут я снова вспомнила о клещевине.

Теперь уже существовал всезнающий интернет, и в нем я быстро нашла советы по выращиванию клещевины. Оказалось, что семена ее перед посевом нужно было скарифицировать – потереть наждачной бумагой или напильником, короче говоря, повредить слишком твердую оболочку, а потом уже замачивать. Так я и сделала. Приобрела на сей раз семена клещевины занзибарской. После обработки и замачивания в растворе «Эпина» дружно взошли все пять семян. Высадила я их в сад в конце мая и до наступления устойчивого тепла накрывала на ночь (а в прохладную погоду – и днем) 5-литровыми бутылками с обрезанным дном.

Поливала усердно: утром и вечером выливала под каждое растение по 8-литровой лейке воды. Можно было бы и побольше: выяснилось, что клещевине нужен обильный полив. Но и в этом саду с водой нам не повезло, добывали ее из самодельной 6-метровой скважины и избытком воды похвалиться не могли. Зато тем летом, 2009 года, у нас то и дело шли дожди, и клещевина росла довольно быстро. Периодически я ее подкармливала «зеленым удобрением» и мочевиной.

К середине лета три куста клещевины, росшие рядом, уже закрывали мой цветник от глаз нескромных прохожих. В свое время они зацвели, потом снова появились колючие шарики (оболочка семян). Когда шарики стали ярко-красными, мимо почти никто не проходил без того, чтобы не спросить, что это за растение. Всем оно ужасно нравилось, и все сожалели о том, что это – однолетник. Но я все ждала, когда же моя клещевина станет выше меня ростом. И к концу августа дождалась. Мощные растения, усыпанные колючими красными гроздьями, обогнали меня больше, чем на голову.

Семенные коробочки клещевины имеют цепкие, как у клещей, колючкиЛюбовались мы ими до первых заморозков. Как только выпал первый иней, листья клещевины поникли и обмякли. В интернетской статье рекомендовалось по окончании сезона вырвать растения клещевины с корнем и отправить в компостную кучу. Но вырвать их было невозможно, во всяком случае, не с моими силами. Одревесневшие стебли толщиной в мою руку пришлось пилить пилой. А корни остались перегнивать в земле.[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Повторить триумф на следующий год не удалось: все помнят, каким было нынешнее лето. Кончилась вода и в нашей скважине. И хотя я весной сажала клещевину, выросли опять мизерные кустики. Но осенью мы наконец пробурили настоящую, глубокую скважину, и на следующий год недостатка в воде не будет.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
И я вновь посажу красавицу – клещевину.

Наш цикламен был выращен из семян в апреле 2 года назад. В купленном цветном пакетике содержалось штучек 5 семян, которые были высеяны в один горшочек — и в этом была наша ошибка. Семена цикламена всходят очень-очень долго, в течение месяца, и не совсем равномерно. Поэтому лучше уж было посеять их по-отдельности, каждую семечку в персональный стаканчик. Но без практики выращивания цикламена из семян, мы посеяли все в одну плошку. Из опыта других цветоводов узнали, что сеянцы до появления всходов лучше подержать в укрытии — как водится, чтобы поддержать и влажность, и температуру. И поэтому когда в мае из-под земли показались 2 крошечных листочка размером с ушко булавки, слегка озадачились — снимать пакет или оставить.

Рост листиков набирал темп, а остальные семена цикламена не прорастали. Спустя время появился третий листочек, а первые два слишком уж по-вытягивались, ножки листиков были длиной около 5 см. Вопрос о снятии пакета требовал срочного урегулирования. Выбор сделали в пользу уже проросших сеянцев и, решив не дожидаться, когда взойдут остальные цикламены, сняли укрытие. Молодые ростки цикламена критически перерастали и срочно требовали достаточное количество света. Естественно, остальные семена не проросли. Вот если бы каждая семечка сидела в отдельном стаканчике, возможно, со временем они бы все проклюнулись...

Пересаживаем цикламенСкажу, что попытка вырастить цикламен из семян была предпринята нами неоднократно. В первый раз я высевала цикламен в квартире. Тогда проросла одна-единственная семечка, и уже появились два крошечных листика от одного цикламена, когда вдруг — ни с того, ни с сего эти листочки пожелтели и увяли. На этом рост прекратился. Причиной тому считаю резкие перепады температуры. Во второй раз цикламены посеяли уже в частном деревянном доме. И не смотря на то, что о цикламенах пишут как о холодолюбивых растениях, в доме поддерживается отопление самостоятельно. И такого холода в межсезонье, как в квартирах, когда отключают центральное отопление, не бывает. Там всегда равномерная температура. Может быть благодаря этому вторая попытка оказалась гораздо успешнее.

Конечно, пришлось поволноваться за длинные листики. Сеянцы боялись поливать, так как почва, в которой они росли, казалась нам достаточно влажной, тяжелой. Боялись, что листочки на таких длинных ножках могут подхватить какую-нибудь «черную ножку» и полечь. Но угроза миновала, и опасения рассеялись с появлением у сеянцев по второму, а вскоре и по третьему листку. Листовые пластинки не торопились увеличивать свою площадь, и в течение первого года едва превышали размер 25-копеечной монетки. Когда кустики цикламена имели уже по 3 листка — отважились рассадить их в отдельные горшочки.

Горшки для пересадки выбирали самые маленькие, диаметром около 6-7 см. На дно обязательно положили дренаж из битого красного кирпича, и наполнили почвой, смешанной с песком. Клубни у цикламенов были размером с лесной орех. Честно говоря, переживали — приживутся ли. И один-таки погиб после пересадки. Пишут в литературе по уходу за цикламенами, что выращенные из семян они могут зацветать уже спустя 6 месяцев. На практике оказалось, что клубни с листочками росли полтора года, а цветочных почек так и не заложили. Хотя поливы были умеренными, но регулярными (так как цикламен легче переносит небольшую засуху, чем переувлажнение). Спустя почти два года с момента посева, в феврале листья цикламена стали по-очереди желтеть, а потом и полностью темнеть и отпадать, в марте два цикламена остались совсем голыми.

Двухлетний клубень цикламена, выращенный из семян Из-за высокой влажности почва в горшке с цикламеном покрылась водорослью хлореллой Период покоя у цикламена часто приходится на весну и длится по май, иногда — по июнь. И наши попали в эту категорию. Уже в начале мая у спящих клубней стали по бокам (как бы по окружности) появляться новые темно-красно-коричневые листики, похожие на крючки. За время спячки почва в горшках покрылась зелеными водорослями — мы все-таки залили их, поэтому проснувшимся цикламенам срочно требовалась пересадка в свежий грунт. Во время пересадки оказалось, что один из клубней стал слегка мягким — видимо, сказалась излишняя влажность во время хранения. Но молодые листики были и на нем. Пересадили цикламен по всем правилам: сделали питательную тяжелую почву из торфа, огородной земли и песка. Клубеньки уложили поверх грунта, слегка вдавливая по плечики, по бокам обсыпали землей так, чтобы клубень не был полностью засыпан — верхняя часть с листиками осталась не прикрытой. И теперь ожидаем результатов. На один клубень почему-то мало надежды, что выживет. А на второй очень надеемся, что покажет нам свои цветочки.

Растение это напоминает крапивку всем своим внешним обликом, но отличается отсутствием жгучести в листьях и их непревзойденной росписью цветов. Колеус по праву считается декоративнолистным растением, но и в пору цветения отлично украсит балкон или цветник, а легкий ветерок перед дождем буде приносить в комнату аромат свежести, украденный у пышных метелок-соцветий. Колеус из семян при минимальных затратах способен украсить ваш балкон или клумбу в саду.

Колеусы из семян взошли дружноПосмотрев на фото колеуса, я уже буквально медитировала на него и загорелась желанием приобрести семена. В предпосевной сезон отправилась на выставку, где и приобрела наиболее распространенный вид колеус Блюмэ. Сейсчас я уже более искушенная в выборе колеусов, и знаю, что есть миниатюрные формы и карликовые сорта, а также с листьями не просто пильчатыми по краю, но и волнистыми, гофрированными. А тогда мне достался самый обычный колеус, вырастающий как хорошие сорняки — до 70 см высотой. У многих видов палитра цветов так многообразна, что трудно сказать, какая окраска является преобладающей. Среди моих подопечных почти 100% сеянцев оказались одинаковыми, четырехгранные стебли с темно-зеленой окантовкой листвы, в середине которой сплошным пятном растеклась бордово-фиолетовая окраска. С виду казалось, что листья у колеусов велюровые. И только одно растение отличалось от остальных: с ярко-изумрудной окантовкой по краю пильчатых листьев, с прослойкой из кремово-белой полосы и ярко-розовым пятном в середине. Но это я забегаю наперед.

До прищипки в первой половине лета колеусы росли медленноКупленные семена колеуса торговой марки «Семена Украины» принесла домой, с нетерпением разрезала, чтобы посмотреть на них. Они оказались круглыми и мелкими, черного цвета, почти как маковые зерна, но чуть крупнее и с неровными гранями. Быстренько подготовила посуду: использовала пластиковые баночки из-под упаковки творога, диаметром около 15см и высотой около 7 см. На дне разогретым в пламени газовой конфорки ножом проковыряла отверстия для стока воды, на дно всыпала слой мелкофракционного керамзита, поверх него — слой почвы, который хорошо увлажнила. Семена колеуса рассыпала по поверхности и совсем слегка присыпала землей. Глубина заделки была около 2-3 мм. После этого засунула сеянцы в полиэтиленовый пакет и поставила на подоконник. Спустя неделю обнаружила, как дружно появились всходы, и чуть не ахнула от восхищения! Сеянцы колеусов были похожи на стойких оловянных солдатиков. Количество семян не пересчитывала, но готова утверждать, что всхожесть была 100-процентной. Посевы (кому интересно) произвела в начале марта — числа после 6. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] Дальше поступила так: снимала укрытие не надолго, проветривая и постепенно приучая к свежему воздуху. До потепления почти 2 месяца колеусы провели в квартире на подоконнике. Я не пикировала рассаду и уже побаивалась, что к маю они изрядно перерастут и по вытягиваются. С появлением теплых апрельских дней выносила рассаду на балкон, оставляла на день, а потом и на ночь. Так происходило до тех пор, пока в мае и приготовила для них балконный ящик с дренажом и почвой и решила переселить свои сеянцы колеусов на постоянное место на лето. Хотелось, чтобы они поскорее выросли и превратились в пышные кусты, украшая ящик, который казался непомерно большим и пустым. Первую половину лета они росли умеренно, мне даже казалось — медленно. Поливать приходилось ежедневно. Земля в горшке быстро выветривалась и подсыхала. Разрастаясь, колеусы быстро поглощали всю влагу и в жаркие дни свешивали ушки, как спаниэли, подвядая. Хотя после полива моментально расправлялись. Заметила, что растут они строго вверх, поэтому вскоре прищипнула им верхушки. И тут — началось. Мои колеусы заполонили собой все пространство над ящиком, и я начала прореживать их. Хотя поняла свою ошибку — это надо было сделать намного раньше. Высаживать колеусы лучше на расстоянии 20х20 см друг от друга, тогда они будут красиво смотреться. Во второй половине лета рост был особенно активным, а в августе многие колеусы по-выгоняли крупные и очень густые соцветия из мелких ярко-синих душистых цветочков. Муж сфотографировал цветок колеуса и поместил у себя на Яндекс-Фотках.

Так мои колеусы, выращенные из семян, простояли до глубокой осени. И с наступлением морозов я аккуратно выкорчевала их из ящика, компактно сложила в мусорное ведро и вынесла из квартиры с твердой уверенностью, что колеусы можно легко выращивать из семян ежегодно, как однолетники.

"Юг на окне" могут создать не только кактусы. Вот еще одно растение субтропиков — благородный лавр. Самое сложное — раздобыть семена лавра. Я купила семена лаврового дерева по почте, увидев объявление в одной газете 4 года назад. Мне прислали их в конце января-феврале, пришлось сразу заняться ими, так как вместе с 3 семечками была приложена инструкция, в которой было написано, что семена лаврового дерева теряют всхожесть очень быстро. И после получения их с растений необходимо успеть посеять в течение 3 месяцев. Мои семена выглядели свежими, но точную дату сбора наверняка я не знала, поэтому и приступила к посеву.

Семена у лавра благородного оказались довольно крупными и похожими на косточки — каждое около 1,5 см длиной, продолговато-овальной формы, обтянутые, как косточки яблока, мясистой оболочкой. Всходы появились не скоро: уже потеряла надежду, читая на форумах, что некоторые садоводы дожидались всходов сеянцев лавра от 3 до 6 месяцев. Так что, будьте терпеливы и внимательны, не забывайте поливать почву.

Высаживая семена лаврушки, почву для них брала с огорода, и добавила немного песка и земли из-под компостной кучи. Плошки для посадки взяла самые обычные — пустующие глиняные цветочные вазоны примерно на литр, которые у меня в хозяйстве были еще со времен увлечения цветами моей мамы. Земельку хорошо размешала, засыпала в глиняные горшки. Каждое семечко высадила в отдельную плошку, заделывая на глубину около 3 см (так говорилось в инструкции). Горшки накрыла стеклом и поставила на подоконник. Первый росток показался спустя 2 месяца. Остальные два так и не дождалась, но радовалась несказанно и одному-единственному, тем он мне стал дороже.

Стала искать, как поступить с растением дальше. В литературе не много информации о лавровом дереве, но удалось найти, что официально лаврушку, которую кладут в суп, называют лавр благородный Laurus nobilis, и еще 2 тысячи лет назад его выращивали древние римляне как культурное растение.

Когда у сеянцев лавра развернулись два-три листочка, наступил ответственный момент. Я осторожно выкопала саженец и прищипнула ему кончик корешка примерно на 1/3 длины. И снова посадила в горшок с той же землей. Главное для лавра — выдерживать режим полива, он должен быть умеренным. В горшочке у меня на подоконнике сеянец рос медленно до следующего года. Выносила его на застекленную веранду летом, но поняла, что лавр не любит сухого горячего воздуха. А вот сквозняки ему нипочем. Когда летом перенесла его в сад и поставила на крыльце около гаража, прямо под открытым небом и прямыми лучами солнца, лавр стал расти и развиваться активнее. А вечером, когда солнце садилось, опрыскивала его из кружки водой — охлаждала пока еще маленькие листочки.

К осени забрала свое деревце ростом около 20 см в дом. Поливала совсем мало, чаще опрыскивала листву. Перезимовало оно относительно спокойно, но росло медленнее, почти незаметно. С приходом новой весны я решила немного укоротить ему стебли, чтобы лавр ветвился посильнее. Срезала на двух самых длинных веточках по паре междоузлий. В апреле пересадила его в свежую землю, на этот раз смешала по две части дерна и перегноя и добавила одну часть песка. Выращивала, основываясь на интуиции. Пересаживала осторожно, не сильно обтряхивая корни, чтобы сохранить на них небольшой ком земли. Посадила в горшок, уплотнила землю, а потом хорошо полила растение.

В мае снова приучала лавр к свежему воздуху: выносила на веранду, с потеплением - во двор. До самого сентября лавровое дерево может расти на улице, во дворе, но осенью уже большой и пышный куст снова принесла в комнату. Заметила, что зимой лавру комфортно в прохладе, поэтому держу его на самом холодном подоконнике в комнате.

Обрезать веточки лавра можно каждой весной, вырезая те, что сильно загущают крону или растут вовнутрь. Весной и летом поливать лаврушку можно более обильно, чем зимой. Если деревце лавра залили по неосторожности, надо срочно пересадить в сухую землю, иначе пребывание в постоянно сырой почве на листьях лавра появляются пятна, а края листьев их желтеют. Но на воздухе летом «залитые» лавры в течение дня высыхают моментально. Перелив опасен зимой.

Дерево лавра благородногоПодкармливала лавр лишь спустя год, когда не стала пересаживать. Просто с весны начала давать питательные растворы, разведенные настои органики с золой, которые готовила для цветов и грядок, давала и своему благородному лавру примерно раз в 2 недели. Все те же три элемента, три «кита», на которых держится растительный мир — азот, фосфор и калий — входили в эту подкормку. Тонкие корешки лавра легко обжечь удобрениями. Чтобы этого не случилось, подкармливала его на ночь, когда солнце садилось, и за час до подкормки хорошо поливала почву, давала воде стечь, а следом делала подкормку органикой.

Читала, что размножение лавра можно произвести не только семенами, но и черенками, но черенкованием своего деревца еще не занималась, хотя обрезку кроны провожу каждой весной. Листья высушиваю и использую для приправы. Но, оказывается, далеко не безразлично, когда собраны листья лавра. Можно нарвать много хороших, крупных свежих листьев, а нужной приправы к супу не получится. Ароматны только листья, собранные осенью или зимой. А весной, перед началом роста побегов, эфирных масел в листьях совсем мало. Но и эти листочки я использую не только для бульонов и разных блюд. Для кого-то станет настоящим открытием привычный напиток чай, в который добавить всего 1 листочек лавра. Аромат и вкус можно получить не только неожиданный, но и чрезвычайно приятный. Что обусловливает тот специфический запах, за который мы ценим лавр? Эфирные масла. Их в листьях лавра много, до 3,5% от веса сухого вещества.

Лавр может расти в комнате много лет. На улице дерево лавра может жить и 300 лет. Конечно, в доме лавр благородный не станет таким мощным, как его братья на воле, на юге, ведь они вырастают до 15 метров высотой, становясь большими деревьями. Но и в комнате лавр может достичь 1,5 метровой высоты. И, конечно, я имею то, что нужно для вкусных супов, лавровый лист, ничем не хуже южного.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Поскольку собрать семена астильбы в домашних условиях не удается — в средней полосе и северных широтах семена астильбы просто не успевают завязываться или не вызревают. Однако купить семена астильбы не проблема в настоящее время. Многие агрофирмы занимаются селекцией и производством семян на продажу, либо завозят импортные селекционные сорта астильб. Поэтому размножать астильбу семенами все таки стоит.

Размножение астильбы семенами производят рассадным способом, высевая семена в закрытом грунте в феврале-марте. Часто перед посевом или сразу после посева в почву применяют стратификацию. Стратификация семян астильбы обязательное условие, в противном случае всходов можно не дождаться.

Семена на астильбеДля стратификации семена обычно раскладывают по поверхности почвы, не заделывая в грунт. Или же смешивают их с песком и высевают по ровной и гладкой поверхности увлажненной из распылителя почвы. Почва должна быть мягкой, рыхлой и очень легкой. Семена у астильбы очень мелкие, почти как пыль или песок, часто они продаются в капсулах. Посевы обязательно накрывают стеклом или прозрачным полиэтиленом и отправляют на 21 день в холодильник или любое холодное помещение с температурой плюс-минус 4 градуса. Выдерживают в таком режиме положенный срок. Иногда до окончания стратификации семена успевают проклюнуться.

Далее горшки с посевами содержат при температуре не выше 18-22 градусов. Всходы появляются в течение 2-3 недель и представляют собой мелкие как волоски росточки. Во многом всхожесть семян зависит от разновидности или сорта астильбы.

Семена астильбы агрофирмы АэлитаСемена астильбы ПоискВсходы пикируют при появлении одного-двух настоящих листьев, высаживая молодые растения на гряды в полутени в открытый грунт. В первый год существует опасность вымерзания, поэтому в конце сезона при наступлении заморозков на почве астильбы рекомендуют укрывать мульчей или выкапывать в контейнеры и переносить на зимовку в холодные неотапливаемые помещения. При хорошем уходе астильба, выращенная из семян, зацветает через 2 — 3 года.

Астильбы способны давать цветение чаще 2 раз в году (по материалам Азбуки цветовода авторов Л.С. Сыроватская, А.И. Гречишкин, Е.Ш. Белорусец, и др. 1987г.). Цветущие растения можно получить через каждые 2,5 — 3 месяца. Для этого уже в феврале астильбу готовят к выгонке — обильный и частый полив и опрыскивание астильб теплой водой с температурой 25 градусов, а так же рассеянное освещение способствуют ускорению зацветания. В последующие годы астильба зимует в открытом грунте.

Мимоза стыдливая Mimosa Pudica очень хорошо размножается в комнатных условиях семенами. Мимоза стыдливая это тропическое растение, которое в комнатных условиях выращивают как однолетник, и культивируют его всего лишь как растение-забаву. Прямостоячие стебли могут достигать 70 см в высоту, а появляющиеся на концах побегов цветки в диаметре составляют 2 см и имеют розово-лиловую окраску. Обычно цветение мимозы наблюдают летом, но моя пока цвести не собирается.

Семена мимозы стыдливойСемена мимозы можно купить в пакетиках. Они представляют собой слегка уплощенные горошины, в глянцевой темно-коричневого или черного цвета кожуре-панцире. Высевать семена мимозы стыдливой можно с конца февраля и до конца апреля, выращивают ее рассадным способом. Для посева годится любая рыхлая почвосмесь, а для успешного прорастания всходов необходима температура не ниже 20, а то и 26 градусов. При таких благоприятных условиях всходы появятся довольно быстро — через одну-две недели. Почву перед посевом хорошо разровнять и увлажнить. Семена мимозы рекомендуют ошпарить перед посевом, но я без этой процедуры просто разложила по поверхности грунта и слегка присыпала, не утрамбовывая, слоем сухой почвы до 0,5 см. Хорошо укрыла пленкой для сохранения влаги и создания парникового эффекта.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] Для развития сеянцам мимозы стыдливой нужны и тепло, и свет, и влажность воздуха 75-85%. У меня сеянцы взошли очень дружно, потому что семена я высевала в плошечку с дренажными отверстиями и дренажным слоем, и укрыла их прозрачным полиэтиленовым пакетом. Из книжных описаний следовало, что это легкое для выращивания и ухода растение, однако после отключения отопления в доме многие сеянцы заболели черной ножкой и полегли из-за недостатка тепла. Оставшуюся рассаду в фазе трех настоящих листочков (высота растения при этом составляла 5-6 см) с наступлением теплых ночей в конце мая я распикировала в горшок и вынесла на балкон. Корешки у мимозы стыдливой очень нежные, как и само растение. Несмотря на то, что мимоза любит яркое освещение и некоторые описания в книгах, что она выносит недолгое пребывание под прямыми лучами солнца, моя мимоза пребывая на солнце с утра до полудня получила ожоги: сложные перистые листья мимозы начинали на жаре подсыхать и осыпаться. Ей требуется своевременный полив в засушливую погоду и опрыскивание сеянцев теплой водой. Развивается мимоза относительно медленно, очень слабо набирает высоту: при росте растения в 13 см толщина стебелька красноватого цвета составляет около 1 мм.

Цветение мимозы Сейчас мимоза имеет несколько раскидистых листиков, а один кустик недавно пострадал от обыкновенной тли. Нападение обычной зеленой тли, какая бывает часто на розах, нанесло жестокий и непоправимый удар — от растения остался один сухой стебелек, все листья были уничтожены. Вероятно, ей не совсем подходят условия содержания под открытым небом, и возможно, что мимоза находясь в помещении развивалась бы гораздо активнее и быстрее. И хотя растет она уже около полугода, цвести по всем признакам совсем не собирается. Но забавляться с ней одно удовольствие, когда осторожно прикасаешься к мимозе тоненькой спичкой или палочкой, она инстинктивно складывает листики и опускает черенки вниз, принимая совсем непривлекательный облик. Поэтому выращивание мимозы будет интересным и увлекательным процессом в семьях, у которых есть дети. Правда, ей может здорово от них достаться, если даже мы, взрослые, иногда мучаем нашу мимозу ради развлечения. Но не стоит путать мимозу стыдливую с мимозой, которую дарят нам к 8 марта.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] Мечта вырастить гранатовое дерево из косточки меня не покидает до сих пор. Я все-таки очень надеюсь, что когда-нибудь мне это удастся. А вдохновние заняться выращиванием гранатового дерева из семечки приходит ко мне каждый весенний сезон. И только однажды фортуна показала мне язык: я прорастила семена так, как будет описано ниже, но дальше проращивания, как у меня это обычно выходит, дело не пошло.

Гранат Punika относится к семейству гранатовых растений, в роду известно около 20 видов и сортов. Для выращивания в комнатных условиях подходят специально выведенные карликовые формы гранатового дерева, как правило это не высокие до 1 м высотой листопадные кустарники. В период покоя и изменения климата они способны сбрасывать листву. В это время их содержат в прохладных условиях (переносит понижение температуры до плюс 6 градусов). Поэтому после зимовки растение выставляют на хорошее освещение для наступления цветения, а летом даже выносят на открытый воздух. Гранату важен умеренный регулярный полив, и в меру жаркий климат — это оранжерейное растение. Деревце граната декоративно не только своими маленькими плодами, но и трубчатыми красными или оранжево-красными поникающими одиночными цветками.

Цветок комнатныого гранатаПри размножении черенками цветение и плодоношение може наступить уже на второй год. Размножать черенками гранат предпочтительнее весной, используя стимуляторы образования корней и нижний подогрев, гранат — трудноукореняемое растение. Но, поскольку черенков достать мне нигде не удалось, я покупала семена в пакетиках именно комнатного карликового граната. И далее осуществляла технологию проращивания семян, описанную в каком-то журнале. Приношу свои извинения автору, если он объявится и заявит свои права — но статья оказалась полезной, поэтому я ее переписала и по-молодости, не зная законов об авторстве прав, источник и имя автора не учла.

Попробуйте вырастить гранат из косточки следующим образом: свежий неповрежденный плод граната разрезать пополам, отделить косточки и подсушить сутки на плоской тарелочке или блюдце. Внимание! Косточки не обглоданные! Замочить эт косточки на ночь в молоке, но не кислом. На следующий день составить рыхлую грунтосмесь с содержанием песка, увлажнить отстоянной водой и высеять косточки граната, присыпав слегка слоем земли. Укрыть гршок полиэтиленовым пакетом и поставить в теплое место с рассеянным светом для образования парникового эффекта.

Цветок гранатаСозревание гранатаПримерно через 2 — 3 недели появятся всходы — белые крючкообразные червякоподобные ростки. Не прозевайте! Теперь растению надо достаточно света. Укрытие можно снять, но посевы надо держать пока в теплом месте. Хотя взрослое растение рьычно хорошо себя чувствует при + 16...18. Когда в конце весны воздух на улице прогреется достаточно хорошо — гранат можно вынести на балкон, поливать и подкармливать любыми цветочными удобрениями. Пикировать и пересаживать первое время не рекомендуется. Уже офрмившееся растение через год можно и пересадить. Автор этой статьи утверждал, что через 5 — 6 лет можно получить в комнате настоящие полезные для здоровье плоды с приятным вкусом.

Почему у меня не получилось вырастить гранат? Уже не помню. Наверное, уехала учиться. Но дружные всходы из косточек граната помню как сейчас...